Podele din lemn pe bușteni: caracteristici și așezare

Piața modernă a materialelor de construcție, inclusiv podele, oferă o mare varietate de materiale pentru podele, atât într-o casă privată, cât și într-un apartament. Recent, majoritatea chiriașilor preferă materiale de origine naturală și naturală. Nu este ultimul loc din această listă, care este preluat de podeaua tradițională din lemn, care timp de multe secole și-a dovedit siguranța pentru mediu.

Conform constructorilor cu experiență, soluția cea mai practică este construirea unei podele din lemn pe bușteni, adică deasupra bazei barelor sau plăcilor de grosime suficientă. Nu este nevoie să angajeze o echipă de constructori, toate acestea sunt capabile să facă cu propriile mâini.

Datorită elasticității plăcii ca o acoperire a podelei, proiectarea pardoselii necesită construcția unui schelet specific, care seamănă cu un tort.În plus, și locul aparatului său - fie că e podeaua primului sau celui de-al doilea etaj, mansarda sau terasa în locuință urbană privată sau un balcon (loggia), baia în apartament - dictează o serie de cerințe pentru structura structurii de susținere înainte de acoperirea podelei.

Indiferent de tipul de spații în care se efectuează reparația, proiectul include câteva elemente obligatorii:

• Bariera de vapori. Podele de beton sau din lemn, și într-o casă de țară, este posibil ca solul deschis să fie izolat de scheletul de susținere al jurnalului. Lemnul din orice specie este un material destul de higroscopic, iar tratamentul antiseptic și antifungic, chiar atent, nu exclude întotdeauna posibilitatea de putrezire sau de deteriorare a mucegaiului. Eliminarea sursei de umiditate înseamnă extinderea duratei de viață a podelei de mai multe ori. Pentru aceste scopuri, folie de polietilenă adecvată cu o grosime de cel puțin 150 microni (micrometri, "micron"). Fâșiile sunt așezate cu o mică suprapunere de 5-10 cm, îmbinările sunt fixate cu o bandă adezivă largă de-a lungul întregii lungimi a articulației. Toleranța pe perimetrul peretelui este de aproximativ 20 cm.

• Izolație termică și fonică. Pentru ca podeaua să rămână întotdeauna caldă, iar sunetele să nu pătrundă nici la vecini, nici la ele, spațiul dintre decaloare ar trebui să fie umplut cu plastic de spumă (penoplex).Ca material mai sigur, necombustibil, este mai bine să folosiți vată minerală (Isover, Ursa sau altele asemenea). Este foarte important ca izolatorul să nu fie așezat pe întreaga înălțime a decalajului, dar lăsând 1-2 cm până la marginea superioară, asigurând astfel microcirculația naturală a aerului în spațiul de sub planșeu.

• Pentru a menține izolatorul de izolare fonică întotdeauna uscat și pentru a nu-și pierde proprietățile izolante, trebuie așezat un alt strat de film plastic. Ca și în cazul stratului inferior, muchiile se suprapun și sunt fixate cu bandă adezivă.

În funcție de scopul camerei, una dintre cele două versiuni ale podelei din lemn este utilizată - rece sau încălzită.

Acest design este potrivit pentru balcoane, terase, mansarde, holuri și alte încăperi în care chiriașii sunt rar și scurți. În acest caz, un strat suficient de pasiv izolator de căldură - spumă sau vată minerală, discutate mai sus. Dacă încăperea este uscată și podeaua nu este umezită din partea inferioară a bazei, puteți face fără izolare termică.

Dacă se planifică o podea încălzită (fie cu apă sau electrică), atunci elementele de încălzire sunt așezate pe filmul care acoperă stratul termoizolant.Această metodă este complet sigură, deoarece punctul de topire al polietilenei este mult mai mare decât temperatura maximă a sursei de încălzire.

În plus, datorită izolatorului de căldură, căldura de la elementele de încălzire nu este consumată pe o bază de beton sau lemn, ci duce la încălzirea stratului superior de finisare și este transferată în încăpere.

Răspunsul la această întrebare depinde de locul unde se repară podeaua. Deci, dacă acesta este primul etaj al unei case private, atunci este nevoie de subteran pentru a mări cât mai mult posibil distanța dintre structura de susținere de pe terenul deschis. Acest lucru este deosebit de important atunci când nivelul apei subterane este prea aproape de sol și solul din apropierea casei este umezit constant. În aceste cazuri, impermeabilizarea fundației este necesară, însă această problemă este supusă unei examinări mai atente într-un articol separat.

Una dintre cele mai importante etape ale lucrărilor preliminare, care determină durabilitatea structurii. Pregătirea corespunzătoare a fundației pentru pardoseală va asigura fiabilitatea acesteia pentru câteva decenii și, eventual, pentru mai multe generații de chiriași.

Această etapă trebuie abordată cu mare grijă și atenție.

Dacă lucrarea se face la primul etaj al unei case particulare și fundația (plinta) nu este suficient de etanșă la apă, este necesar să se acopere o pernă de nisip cu o grosime minimă de 25 cm pe pământ.

Desigur, este necesar să se asigure ventilarea pasivă naturală a spațiului sub pardoseală prin organizarea schimbului de aer cu mediul extern prin mici deschideri în subsol. Astfel, va permite evitarea deteriorării nodurilor inferioare de sprijin printr-o ciupercă de mucegai și un miros de umiditate murdară.

În cazul în care înălțimea subsolului este suficientă pentru organizarea unui substrat, iar într-una dintre măsurători, distanța dintre pereții caroseriei depășește 4 metri, în acest caz este necesar să se întărească suprapunerea podelei cu posturi de susținere suplimentare.

Cea mai bună soluție este suportul de cărămidă 2x2: două cărămizi sunt așezate paralel unul pe celălalt pe mortarul de ciment-nisip, următorul rând este, de asemenea, paralel unul cu altul, dar perpendicular pe rândul anterior. Înainte de aceasta, o groapă este săpată nu mai puțin de 50 cm sub o coloană cu o latură de cel puțin 40 cm și este turnată cu beton pe margini. Consolidarea acestor sume de lucru nu este obligatorie, dar rămâne de dorit.

Dacă suporturile sunt pregătite în conformitate cu toate codurile de construcție, atunci o gaură este săpată pentru coloană la o adâncime mai mare decât adâncimea înghețării solului, se toarnă un fund de nisip sau pietriș cu o înălțime de 20-25 cm în fund și apoi se toarnă cu beton. În acest caz, este necesară armarea.

Există o soluție cu posturi concrete. Pentru aceasta, cofrajele se pregătesc de la plăci vechi, dar plate - un fel de cutie sub forma unei coloane viitoare, în care armarea este în mod obligatoriu înglobată și este turnată cu beton. Acest proces este un pic mai mult consumator de timp și consumator de timp, mai ales atunci când se utilizează un set de cofraj, în timp ce coloanele din beton sunt mult mai puternice și mai economice decât cărămida.

Mai departe de-a lungul zidurilor de susținere și a pilonilor, o cherestea poate fi așezată cu o secțiune de cel puțin 150x150 mm, în cel mai bun caz - 150x200 mm pe margine (partea mai largă trebuie localizată vertical). Este permisă utilizarea unei plăci twin 50x200 mm cu inserții scurte, de 30-40 cm din aceeași placă pe fiecare contor.În general, pasul dintre grinzi nu trebuie să depășească 1 metru, paralelismul de așezare a barelor este obligatoriu. Fixarea la posturi - pe ancore sau dibluri.

După aceea, zonele din beton și cărămidă trebuie acoperite cu mastic bitum, elementele din lemn trebuie impregnate cu foc și soluții bioprotective, iar după uscare, acestea trebuie acoperite cu grund de lemn. De asemenea, este cadrul rulmentului.

În cazul în care constructorul se confruntă cu sarcina de a pune o podea din lemn pe o bază de beton, aceasta ar trebui să fie pregătită sub o placă de inginerie. Fragmentele de armare care ies din beton trebuie să fie tăiate cu unelte de tăiere unghiulare (polizoare unghiulare, în mod obișnuit "bulgară"), ciocănituri de beton cu un pickaxe sau perforator într-un mod de ridicare, cavitățile trebuie să fie nivelate cu un mortar de ciment-nisip. Dacă timpul și bugetul permit - pentru a efectua o șapă pe întreaga suprafață a podelei, aceasta poate atinge gradul necesar de poziție orizontală și planeitate a suprafeței.

În cazul în care distanța nu permite și trebuie să puneți podeaua direct pe pământ, atunci în acest caz este mai bine să îndepărtați un strat de sol de 20-25 cm, în loc de acesta, turnați o pernă de pietriș, moloz sau nisip de grosime corespunzătoare, compactați-l bine și saturați-l cu antiseptic.

În cel mai bun caz, în locul unei perne de nisip pietriș, puneți o rețea de construcție pe întreaga suprafață și turnați betonul cu o grosime de 10 cm. Apoi acoperă stratul de impermeabilizare a filmului de plastic (cel puțin 350 microni grosime), în cel mai bun caz, materialul de acoperire și lipiți cu grijă articulațiile.

Dacă o podea din lemn vechi este folosită ca o placă de inginerie, trebuie să verificați starea acesteia. Dacă unele zone sunt putrezite sau sfărâmate, ele trebuie înlocuite, plăcile cu un scârțâit sau cu un tampon care trebuie fixate. Baza pomului trebuie să fie pregătită, aplicată și un antiseptic, apoi uscată și apoi acoperită cu un film.

Dar chiar și în acest caz, cel mai bine este să folosiți buștenii înainte de a așeza placa de finisare, deoarece stratul vechi poate scânteia, pierde rezistența și în aceste locuri podeaua finită poate cădea.

Oricare ar fi alegerea opțiunii de pregătire a substratului, este foarte important să îl păstrați orizontal. Acest lucru afectează atât calitatea și ușurința de instalare a podelei din lemn, cât și funcționalitatea acesteia în viitor.

În aceste scopuri, este preferabil să se utilizeze lemn de esență moale.Datorită originii sale naturale, acest soi este deja "saturat" cu rășini, care împiedică uscarea acestuia și protejează împotriva unui număr de leziuni fungice, iar pregătirea adecvată va asigura conservarea pe termen lung a rezistenței.

Ca jurnal, este convenabil să folosiți cherestea uscată cu o secțiune de cel puțin 50x50 mm.

Adesea folosit și o placă simplă cu o grosime de 50 mm. Nu este nevoie să alegeți o plăcuță pentru bușteni, dar în același timp este necesar să abandonați bordajul neimpozit, cu resturi de scoarță. Chiar și cu o impregnare atentă cu antiseptice, larvele de insecte pot să rămână în tăierea arborilor, reprezentantul lor strălucitor fiind gândacul de coajă. Placa obișnuită tivita sau bara - decizia, suficientă pentru această întrebare.

Este foarte important să alegeți materialul pentru întârzierea corectă, deoarece sunt primii care iau încărcătura de la podeaua finită. Când cumpărați, trebuie să vă uitați atent la starea generală a materialului, nu ar trebui să existe mucegai sau urme de el, "găurile de vierme" din larvele de exploatare, precum și fisuri, chipsuri și alte daune mecanice. Prezența nodurilor sau a "mugurilor de dormit" nu este critică, dar dacă există o alegere, atunci este mai bine să preferați o placă cu un număr mai mic.

Indiferent de cadrul care se instalează, este suficient să se poziționeze pașii de 50-60 cm în pași. Cu o distanță mai mare, placa de finisare superioară poate să se îndoaie ("spate") și să-și piardă rezistența.

Ar trebui să porniți dintr-o secțiune mai înaltă, dacă podeaua de piatră a picat, aliniați orizontal cu ajutorul unui nivel de construcție și, de asemenea, instalați jurnalele cu cel mai mare respect posibil pentru paralelism. Pentru a face acest lucru, pe pereții opuși este suficient să trasați o linie orizontală sau să întindeți cablul de construcție peste marcajul suprafeței superioare a întârzierii.

Tehnologia de montare a întârzierilor este dictată de substrat - baza la care sunt atașate.

În cazul unei pardoseli din beton, este permisă utilizarea adezivului de construcție (PVA, Bustilat și altele asemenea), deoarece nu este necesară fixarea rigidă - în încăperile de locuit acoperirea pardoselii nu are aproape sarcini laterale.

În cazul montării pe grinzi de lemn, buștenii sunt așezați peste ele și fixați cu șuruburi autoportante la fiecare intersecție cu un suport.

Dacă instalarea se face pe vechea podea din lemn, este suficient să fixați buștenii pe bază cu șuruburi autofiletante la fiecare 70-100 cm.

În cazul general, la fel ca la așezarea pe pământ, va fi suficient să se așeze lagărele, apoi se va fixa o placă pe marginile opuse, observând pasul dintre decalări.

Pentru a efectua lucrarea descrisă, comandantul va avea nevoie de următorul instrument:

• (bule de metal, de regulă, de doi metri, și cu o suprafață mare a camerei sau coridoare lungi, este posibil să aveți nevoie de apă sau chiar de la laser);

• șurubelniță cu o roată de șurub cu auto-robinet corespunzătoare;
• pentru construirea de coloane și lucrări pe baza de beton - pick și misty;
• fierăstrău circular (în ultimă instanță - un ferăstrău pe un copac);

• mașină de rectificat (centură sau disc);
• ciocan de lemn (bolț);
• bandă, creion.

Instrumentele singure nu sunt de obicei suficiente.

De asemenea, din materiale vor fi necesare:

• șuruburi de autofiletare cu o lungime suficientă, dar nu mai mult de grosimea totală a elementului și a bazei fixate;
• film din polietilenă;
• adeziv pentru construcții sau "unghii lichide";

• bandă scotch;
• vopsea acrilică, lac;
• chit;
• Ochelari, mănuși, alte echipamente de protecție individuală.

Pe baza ariei totale și a tipului de bază al substratului, este ușor să se calculeze cantitatea necesară de material. De exemplu, cu o geometrie a camerei de 5x4 metri și plasarea întârzierii paralele cu partea scurtă, numărul necesar de bare de 4 metri cu o secțiune transversală de 50x50 mm cu un pas între ele de 50 cm este de 11 bucăți. Rămâne să se calculeze lungimea totală (44 m) și să se înmulțească cu lungimea laturilor de 0,05 x 0,05 - în acest caz cantitatea necesară este de 0,11 metri cubi.

Notă importantă: deoarece bordul și cherestea sunt măsurate cu volumul - "cuburi", adică, metri cubi, în calcule toate măsurătorile trebuie reduse la metri, cu alte cuvinte 50 mm este 0,05 m, iar 20 cm este 0,2 m.

Pentru una sau două zile înainte de a monta bustenii pe bază și după ce toate lucrările pregătitoare se fac, acestea trebuie aduse în încăperea unde va fi reparată podeaua. Astfel, materialul "se obișnuiește" cu microclimatul camerei.

Particularitatea lemnului este că atunci când umiditatea sau temperatura scade, materialul nu își schimbă mărimea de-a lungul fibrelor, cu alte cuvinte, placa sau bara nu necesită goluri de compensare în lungime. Și din moment ce cherestea cu o secțiune relativ mică este utilizată ca întârziere, este suficient să se respecte distanța de la perete cu 5-10 mm.

Pornind de la cel mai înalt punct, dacă există o diferență de înălțime, lagurile sunt stivuite una câte una cu fixare preliminară la două puncte de-a lungul marginilor. După terminarea acestei etape și asigurarea faptului că toate elementele sunt paralele și la o distanță egală unul față de celălalt, le puteți atașa permanent la bază - cu șuruburi autoportante cu o treaptă de cel mult un metru.

O diferență de înălțime de câțiva milimetri nu este critică, pentru a o compensa, este suficient să înțepați foile de tablă - pentru aceste scopuri este un material destul de moale. Aranjarea necesității plăcilor de pânză pentru întreaga zonă a camerei, dacă este necesar, poate fi tăiată cu un cuțit de construcție. Fixați panoul cu cuie scurte (10-15 mm) pe busteni, 4-5 pe metru pătrat.

Dacă în timpul lucrărilor pe beton, diferența de înălțime este mai mare, atunci sub bușteni se poate pune tăierea acelor bare sau plăci, bucăți de placaj, plăci metalice. Este important să vă asigurați că garniturile nu alunecă - fixați-le cu clei.

Într-o cameră cu o fereastră se va plasa corect în direcția perpendiculară pe fereastră, în acest caz, atunci când se pune placa de finisare, cele mai mici neregularități vor fi observate imediat și eliminate rapid.

Această etapă finală este cea mai importantă, după cum se aplică stratul de finisare faciale al pardoselii. Placa trebuie așezată de-a lungul decalajului fără goluri, lăsând o distanță de perete cu 2-3 cm.

Dacă se utilizează o placă cu caneluri (o conexiune cu canelură), este recomandat să lubrifiați părțile laterale cu adeziv PVA și să trageți bine plăcile adiacente. Ca dispozitiv de strângere, puteți folosi orice obiect metalic ca dalta, dar va fi suficient să apăsați panourile cu mâna, să strângeți cu un ciocan de lemn, încercând să nu deformați panza plăcii și dacă există un diblu - nu-l deteriorați.

În cele din urmă, fixați plăcile pe bușteni cu șuruburi autoportante, iar capacele șuruburilor cu auto-filetare trebuie să fie încastrate cu 3 - 5 mm.

După finalizarea plăcii de pardoseală, trebuie să o procesați cu o mașină de șlefuit pe întreaga suprafață a podelei, eliminând astfel spărturile și eliminând neregulile minore.

După ce podeaua este montată pe bușteni, este necesară procesarea finală. După terminarea fixării, este necesar să se satureze plăcile cu foc și compuși bioprotectivi și să se usuce bine.

În cazul în care fisurile se formează în timpul instalării, ele trebuie să fie lipite, precum și să se ascundă capacele șuruburilor. Pentru aceasta este preferabilă umplutura acrilică, deoarece este mai fluidă și umple toate neregularitățile minore. De asemenea, puteți aplica adeziv pe bază de ulei sau umplutură de ulei, în timp ce trebuie să vă gândiți că se usucă puțin mai mult și după uscare devine un pic mai fragil decât acrilicul.

După puttying un nou etaj are nevoie de pictura. Învelișul final efectuează, pe lângă estetic, și două funcții practice - crește rezistența la abraziune și mărește rezistența la umiditate a lemnului.

Astăzi, alegerea compozițiilor pentru podea este destul de largă, fiecare are propriile caracteristici de aplicare, avantaje și dezavantaje.

Este condiționată de împărțirea lor în trei categorii - vopsele, emailuri și lacuri.

• Vopsea pentru aplicarea pe podea - ulei. Crește în mod semnificativ rezistența la umezeală a lemnului. Provenit de zeci de ani, dovedit ca un material fiabil și economic. Are cea mai mare rezistență la abraziune - este optimă pentru holuri, verande și coridoare. Când aplicați vopseaua, merită să aveți în vedere că se usucă până la două zile. Ideal pentru camere cu umiditate ridicată - băi, băi, bucătării.

• Emalii sunt reprezentate pe piață în cea mai mare varietate de culori și nuanțe.. Străvește pe lemn stratul uniform subțire, se usucă destul de repede. Datorită consistenței destul de lichide, este foarte fluidă și, în unele cazuri, necesită aplicarea în trei straturi.
• Lacul - alchidic sau solubil în apă. Are cea mai scăzută rezistență la uzură, capacitate scăzută de ascundere. În același timp, se poate sublinia în mod avantajos frumusețea naturală a masivului natural din lemn.

În fiecare caz, trebuie avut în vedere faptul că chiar și culorile unui producător din loturi diferite pot fi diferite în nuanțe, deci este mai bine să amestecați stratul de acoperire din diferite cutii în același recipient. În funcție de compoziția de colorare, este permisă aplicarea aditivilor coloranți pe bază minerală.

Pe acest dispozitiv, podelele din lemn sunt terminate.

Despre ce caracteristici de podea de lemn pe busteni, a se vedea următorul video.